Encuéntrame en Google+. Vinos en Buenos Aires: abril 2011

viernes, 29 de abril de 2011

Buen Bonarda a tomar joven

Este es un Vino que guardé 6 meses y que tiene poco más de un año en la calle. Como ya tuve otras experiencias con la bodega, recomiendo tomar sus Vinos jóvenes, en cuanto salen al mercado (cuando cambia la añada, tomarse las anteriores a la brevedad).
Lo digo porque la contraetiqueta marca Bébalo ahora o déjelo añejar hasta 4 años.


Colonia Las Liebres Bonarda 2008 $ 37/43. Alc. 14,0%. Marca hermana de Altos Las Hormigas de El Carrizal de Arriba (Luján de Cuyo), Mendoza. Sin madera. Tapón sintético (bien!). Enólogos: Alberto Antonini y Attilio Pagli. ST 88, Jan/Feb 10. WS 87, Jun 2009, Drink now.

Notas de Cata
Buen color y brillo.
En nariz es frutado (confituras y pasas de ciruelas). Intensidad media. Agradable.
En boca fue franco, de estructura media-baja y bien equilibrado. Persistencia media y muy tomable
.
Relación Precio Calidad Correcta a Buena. Lo mejor ya pasó, aunque todavía agradable!


Fijarse que lo de la guarda también lo indica Wine Spectator.
Este Vino lo había probado en la feria Vinos de Lujo 2009 y quedó en el puñadito de los que mejor me impactaron.
Acá mi experiencia con un 2006 guardado casi 2 años.

Problemas con internet
El 2006 era de parrales de más de 30 años ubicados en Los Campamentos, Rivadavia. De este 2008 encontré un dato no oficial que las uvas son de Santa Rosa y Luján de Cuyo (50/50), pero me extraña y dudo mucho de ese dato.
En algún momento reciente, los Colonia Las Liebres salieron de la página de Altos Las Hormigas y tienen página propia, pero perdieron información con la mudanza, porque solo muestran la data de la cosecha 2009 (que ya está en la calle), la última.
Además, la ficha del 2009 marca que solo el 42% es de los parrales de más de 30 años (sin decir que es de esos viejos parrales) en El Carrizal.

Pd.: revisando la página de Altos Las Hormigas, también la actualizaron en cuanto interfase, y lamentablemente tampoco dejaron las fichas de las cosechas anteriores. Por lo que solo queda consultarlos y ver que suerte se corre o buscar en Google.

Blogs de Vino

Reproduzco una sencilla y acertadísima nota de un blog amigo: Rumbovino, de Andrés Marcaccini y Noemí López.

Será cosa nuestra?

Muchas veces nos ha pasado que elegimos comprar especialmente un vino por haber leído excelentes críticas en alguna de las tantas revistas especializadas, y resulta que ese vino nos decepcionó. Esa situación, como decíamos repetida, nos lleva a preguntarnos al menos, qué pasó?
La primer, y más elemental, explicación que podemos encontrar es que el vino no estuvo bien guardado y que eso lo pudo afectar directamente; esto bien podría ser válido por ejemplo para un vino que muestra una evolución anormal en relación a los años que tiene.


Otra de las cosas que pensamos puede pasar, es que las revistas, como es lógico, hacen su negocio y si por ejemplo cualquier bodega necesita una inyección marketinera para vender un producto, puede incidir de alguna manera en la descripción que se haga del mismo. Esto lo entendemos y hasta aceptamos.
Pero, quizás, lo que más nos inquieta es cuando las descripciones que uno lee del vino en cuestión, sobre todo en temas de aromas y sabores, no se acercan ni en lo más remoto a lo que el producto expresa... y no nos referimos a identificar un aroma o sabor en particular, sino a un concepto del vino en su conjunto. Solo por dar un ejemplo, es imposible que cuando uno compra un vino que se describe como fresco y frutal, se presente como pesado, maderoso y sin una nota de fruta. Es normal esta dicotomía? Realmente nos parece extraño…
Así que…
Si retomamos el concepto anterior, decimos que esto nos inquieta o preocupa porque sospechamos que quienes critican vinos, a veces, exageran demasiado sus notas con tal de imponerlo en el mercado…
Por eso mismo, cada día leemos más BLOGS elaborados por aficionados, en su mayoría imparciales y que además, habitualmente pagan las propias botellas que critican.

Rezagos de 2010

Acá saco la última tanda de Vinos que resaltaron en distintas catas de 2010 (últimos meses) y que por trastornos de diversos tipos, me quedaron por mostrar.
Aviso: son todas figuritas difíciles.

1ro las malas...
Al final de una degustación, apareció un amigo con una botella tapada y nos dio a probar:

Vino Fino Tinto Malbec Roble /Sindicato de Peones de Taxis de La Ciudad de Buenos Aires. Elaborado por Protegido (Establecimiento K-72876) de Cuadro Benegas (Ruta 144 Km 667), San Rafael, Mendoza. Fue encargado por el sindicato supongo para obsequiar.

La 1ra opinión me la dió en primicia (al oído) mi amigo Roby, que presuroso había metido el Vino en boca: un Malbec como el c... (sustantivo que describe una parte trasera del cuerpo, acá usado como adjetivo despectivo).
Y sí, el Vino sabía muuuy feo, maderoso en extremo: era un coctail de Vino con puro jugo de madera... Intomable! O más bien: indisfrutable!



No sé si buscaban que los choferes se desafilien, odien a Peron y Evita o qué, pero qué manera de maltratar a los que nos gusta el Vino!
Viene bien para describir lo que es un Vino Malo, especie en extinción entre los Vinos Argentinos (por suerte!).


Ahora los buenos

Ramirez 154 Artesanal Patagónico Merlot Syrah $ 20. Alc. 13,1%. Vino de Henry Ramirez de Los Pinos de Gral. Roca, Río Negro.

De este elaborador ya escribí sobre otro Corte más barato, que no salió bien la botella que probamos.
De este Corte probamos 2 botellas, compradas en tiempos distintos y ambas anduvieron bien.
En vista evolucionado, en nariz se mostró especiado, con notas minerales de media-baja intensidad.
En boca franco, de buena estructura y correcta persistencia. Vino diferente, muy interesante de probar.





Emiliana Adobe Reserva Syrah 2007 us$ 13. Alc. 14,0%. Del Valle de Colchagua, Valle de Rapel (D.O.), Chile. De uvas orgánicas. El 20% pasó 6 meses por madera francesa. Enólogo: Emilio Contreras.

Muy buen Vino.
De perfil especiado, frutado y con notas ricas de la madera.
Equilibrado, amable y persistente. Con complejidades.





Finca El Retiro Reserva Especial Tempranillo 2003 $ 35. Alc. 13,4%. Antigua bodega remodelada en 1998 (por Tittarelli) en La Libertad (750 msnm), Rivadavia, Mendoza. De viñedos de 80 años en Tupungato (1200 msnm), Valle de Uco. El 50% pasó 14 meses por barricas de roble francés (Alliers). Sin filtrar. Enóloga: Graciela Reta. WS 88, Enero 2006. WE 85.

Oscurísimo, aunque evolucionado en vista.
En nariz mostró fruta (sobremadura y pasa), especias y notas ricas de la madera (chocolate, ahumados y café). Intensidad media-baja.
En boca fue franco, más intenso (medio) y de muy buena estructura.
Equilibrado y de muy buena persistencia. Taninos bien presentes.
Se nota que su mejor momento pasó hace años, pero todavía estaba muy tomable y disfrutable.


Acá el Malbec.




Don Bosco Vino Especial Licoroso $ 20 (en internet lo encuentro a $ 30). Alc. 16,5%. Bodega Escuela Don Bosco de Rodeo del Medio, Maipú, Mendoza.

Interesante y a buen precio (3/4 litro).
Aromas a mieles y frutas ácidas (pero confitadas) de buena intensidad.
En boca es franco, con buen dulzor y bastante acidez para equilibrar.
Persistencia correcta. Sencillo, pero muy efectivo
.


lunes, 25 de abril de 2011

Poesía en Pájaro que comió

Hace ya un mes, me invitaron a degustar los Vinos de la bodega Poesía en un restaurante palermitano.
Rodrigo Quiroga Schmit, responsable de la comunicación del emprendimiento boutique, presentó los Vinos.

La hermosa terraza de Pájaro que comió (Humboldt 1962) fue el ámbito elegido, donde disfrutamos del debut del Otoño, en una muy agradable noche.
Nos acompañaron los hermanos Pettit, siendo Maximiliano uno de los socios dueños. Federico es chef y amante del Vino y nos deleitó con:

Gran Picada de Quesos y Delicatessen
Goulash de Osobuco con Puré de Papas saborizado con Tomates Secos y Echalotes Confitados (en el horno de barro del restaurante).
Cheesecake de Maracuyá

Bodega
Hélène Garcin y Patrice Lévêque son un matrimonio francés dedicado al Vino. En Francia son dueños de Clos L'Eglise (Pomerol) y los Château Barde-Haut (St Emilion Grand Cru), Branon (Pessac-Léognan) y Haut Bergey (Pessac -Leognan).
En Argentina fueron participaron del proyecto Clos de los 7 y después de trabajar varios años, vendieron su parte a los actuales dueños de DiamAndes. Y ahí surge Poesía: 13 hectáreas de Malbec y Cabernet Sauvignon de 1935, en Mayor Drummond, Luján de Cuyo.
Su primera vinificación fue en 2001, pero empezaron a exportar en 2002, cuando llegaron a un nivel de calidad satisfactorio.
Tras una década, decidieron meterse más en el mercado local y yo caí en una de estas 1ras presentaciones.
Actualmente producen 100.000 botellas por año y tienen la certificación orgánica en proceso. Exportan a EEUU, Canadá, Brasil, Europa y Asia.



Foto Wineterroirs


Los Vinos

Pasodoble 2008 $ 68. Alc. 14,0%. Corte de Malbec (45%), Syrah (35) y Cabernet Sauvignon (20), que pasó 12 meses por barricas nuevas y usadas (20/80) de roble francés. Ma y CS de la finca en M. Drummond y el Syrah de un viñedo contratado de Vista Flores, Tunuyán, Valle de Uco. Enólogo: Patrice Lévèque. Asesor externo: Alain Raynaud. WA 90, Aug 2009, Drink 2009 - 2013. ST 94, Jan/Feb 11.

Sumamente agradable y delicado. Flores oscuras, fruta roja y negra chica y notas ricas de la madera.
Franco en boca. Equilibrado, buena estructura y persistencia. Amable y elegante.
Este Vino es una bestia en Relación Precio Calidad!
Lo voy a tomar pronto por botella y cuento en detalle
.



Clos des Andes Reserva Malbec 2006 $ 140. Alc. 14,0%. Misma data técnica, salvo que pasó 16 meses por barricas nuevas de roble francés. WA 92, Dec 2008, Drink 2010 - 2019. ST 92 (+?), Jan/Feb 09. Jancis Robinson 17/20, Drink 2008-12.

Muy fácil de tomar. En nariz muestra otro rumbo, con más complejidades.
Fruta bien madura, pasa y confitura. Especias y madera.
Franco en boca. Equilibrado, estructura acorde al rango y buena persistencia. Redondito y amable
.



Poesía 2005 $ 320. Alc. 14,5%. Misma data técnica, salvo que es un Corte de Malbec (60%) y Cabernet Sauvignon (40) fermentado en cubas de roble francés de 6000 litros y criado en barricas francesas nuevas durante 18 meses. WA 93, Dec 2007, Drink 2013 - 2030. Jancis Robinson 17,5/20, Drink 2009-14.

Vino elegante y de gran estructura. Complejo.
Frutado, especiado y notas propias de la madera (ricas).
Franco en boca. Equilibrado, contundente y persistente. Pide comida. Muy interesante.
La RPC no es su fuerte, pero es lo que lo cobran afuera (us$ 80).



Pd.: gracias Daniel!
Pd.:
buscando data encontré que hacen un Torrontés, que trataré de conseguir y contar.

jueves, 21 de abril de 2011

Malbec x 3

La idea es contar que tomamos el Día Mundial del Malbec (17 de Abril).

Me pareció interesante y acertado el concepto de encarar lo del Día del Malbec como un festejo y no como una promoción, aunque lo cierto es que la idea del 17 de Abril nace como promoción hacia el mundo.
Está en nosotros, los consumidores, tomarlo como un festejo y que quienes lo organizan y promueven -u otras entidades del Vino-, corrijan lo necesario para que todos lo sintamos como un festejo.
Una nueva idea para incentivar al mercado interno, a los argentinos.

Por mi parte, el Día Mundial del Malbec, tomé varias etiquetas interesantes. Pero no pensé en salir especialmente a comprar, pues tengo un montón de botellas (demasiadas) y tampoco eleguí las mejores, ya sea en calidad, gusto o RPC.
Sencillamente, 1ro tenía a la vista un Malbec nuevito a probar y también 2 botellas maduritas de una tanda comprada recientemente a precios de remate.

Arranqué el sábado y fue con este Malbec nuevito de una bodega con mínima presencia en Buenos Aires, pero de la que voy a tratar de probar más etiquetas.
Con una Rica Picada


Cabrini Roble Malbec 2008 $ 39. Alc. 13,5%. De Familia Cabrini de Perdriel, Luján de Cuyo. Mendoza. De viñedos de 1918. Pasó 8 meses por barricas nuevas y de 2do uso de roble francés y americano. Enólogo: Fernando Cabrini.

Lindísimo púrpura violáceo muy profundo.
En nariz es de intensidad media con perfil frutado (ciruelas frescas y maduras), enmarcado en notas propias de la madera (chocolate amargo).
En boca es mucho más intenso (casi alta) y con mucha impronta de la madera. Es potente, concentrado, equilibrado. Muy buena estructura y persistencia. Taninos totalmente redondeados
.
Relación Precio Calidad Muy Buena o mejor.
Es un Vino pensado para quienes gustan del roble, así como de los Vinos potentes.
Por ahora no muestra delicadezas ni complejidades, pero además de ser una propuesta muy sólida, para mi va a mejorar con 6 meses o un año de botella.



El Domingo 17, Día Mundial del Malbec, seguí con este buen Cabrini Roble y abrí otra botella comprada a inmejorable precio, pero con alto riesgo de como fue su guarda.
Los Vinos compartieron la mesa con una Bondiola de Cerdo al Horno, acompañada con Papas, Zapallos y Cebollas Asadas



Alta Vista S1ngle Vineyard Serenade Malbec 2004 $ 185. Alc. 14,5%. De Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza. Viñas de 40 años de Alto Agrelo. Criado en barricas nuevas de roble francés durante 12 meses. 1500 Botellas. Guarda: 5 a 8 años. Enólogo: Didier Debono. Asesor: Philippe Rolet. WS 90, jul 2007. WA 93, Dec 2007, Drink 2010 - 2025. Medalla de Plata Decanter World Wine Awards 2007. 93 y 4to Mejor Malbec Descorchados 2008.

Y bueno, podía fallar y falló: el corcho salió manchado...
Sin vetas agrietadas donde corrió el Vino, pero ya manchado sin sacarlo
...



Por lo cual, garantía de que pasó muy malos momentos (calor).
Presentó un púrpura violáceo muy lindo, con mínima evolución y buen brillo.
En nariz tenía un especiado que dominaba. También notas a fruta negra pequeña madura y mermeladas y propias de la madera (ricas vainillas). Todo en intensidad media-baja.
En boca fue franco, de relativo buen equilibrio, aunque sin una acidez destacable. Buena estructura y persistencia
.

RPC sin consideración por evidente mala guarda.
Y en un juego de palabras, guarda que no estaba nada malo. Solo no rindió lo esperado (llegó a unos 86 puntos) para el muy alto nivel propio de la etiqueta.

Acá, la última vez que tomé un hermanito de añada, un Alizarine 2004 (otro Vinazo), de la que guardo (en las mejores condiciones) una botella más.


Completamos con un licoroso de Malbec, otra botella que compré a mitad de precio y sabiendo que tenía años en la góndola... (aunque no marca la añada). Acompañado por Chocolates Amargos, con Leche y con Café.

Oportuno Malbec Passito (2003) $ 65 (500 ml). Alc. 13,8%. De Domaine St. Diego de Don Ángel Mendoza. Bodega boutique en Lunlunta, Mendoza. No encontré más información, además que fermentó con sus levaduras indígenas, pero indudablemente fue elaborado con uvas pasificadas y tuvo un paso por barricas. Enólogo: Ángel Mendoza.

Abajo del capuchón, mostró una tapa-tapón de plástico-corcho, típica de un licoroso.
Rojo bordó con tintes colorados y amarronados.
Aromas bien de licoroso, con fruta pasa, bastante especias y café, como notas destacadas. Intensidad media-baja.
Dulzón desde la nariz, en boca muestra el paso del tiempo (su mejor momento ya pasó hace rato).
Agradable, pero sin ímpetu o intensidad notable
.

RPC sin consideración por guarda dudosa y 8 años encima.

lunes, 18 de abril de 2011

Día Mundial del Malbec

Malbec World Day (MWD)
Movida creada por Wines of Argentina (WofA) como propaganda del Malbec Argentino, nuestra cepa bandera. De paso, se trata de enganchar al Torrontés.


La explosión del Malbec
En nueve años las ventas de Malbec se multiplicaron por 10. Esto es en volumen.
En precio, creció 41,25% (en dólares) al pasar de 26,59 a us$ 37,56 (caja de 9 litros).
Malbec es el 52,8% de lo exportado en $ y el 47,2% en volumen en el 1er bimestre 2011 (Vino fraccionado).


Día
El agrónomo francés Michel Aimé (Amado) Pouget (exiliado en 1852, tras el golpe de Napoleón Bonaparte) introdujo la cepa Malbec (entre otras francesas) en MZA, cuando fue convocado (propuesto por Domingo Faustino Sarmiento) por el gobernador Pedro Pascual Segura para fundar y dirigir la (escuela) Quinta Normal de Agricultura.
El 17 de Abril de 1853 se presentó el proyecto para la creación de esta escuela ante la Legislatura provincial.
Dato de color: Pouget también fue el introductor de la abeja de la miel en MZA.


Antecedentes
El 29 de septiembre de 2010 se lanzó oficialmente en un hotel 5 estrellas, con charlas, degustaciones y cena. Fue un evento muy exclusivo, que salvo la presentación propia del MWD (un ratito), era pago propio de un 5 estrellas.


Festejo
Ayer se "festejó" por 1ra vez.
Y pongo festejó entre comillas, porque esto es muy incipiente.

Algunos productores (desde quienes la yugan en las viñas a los de marketing en Buenos Aires) hicieron algunas acciones (ninguna popular).

En Buenos Aires poco y nada, salvo acciones privadas del público (un puñadito de amantes del Vino que consumen Alta Gama).

En Mendoza (MZA), el sábado -un día antes-, WofA organizó un brindis en globos aerostáticos con 150 invitados (gerentes de bodegas y periodistas) en un country con viñedos y canchas de golf y polo del Valle de Uco.

En el mundo tuvo mucho más énfasis (también, es allí a donde apunta la movida de WofA), con degustaciones para cientos de personas.
En Nueva York, el jueves hubo una degustación para 400 personas en la Biblioteca Pública y para 300 ayer en City Winery, un restaurante tan especial, que hasta hace su Vino ahí en el centro de Manhattan (se molieron 3 toneladas de uva Malbec). Dato: el Malbec en EEUU es el 60% de lo exportado.

También hubo movidas en 20 ciudades más, de las que solo se nombró a Londres, Toronto, Río de Janeiro y México DF.


Prensa
Solo tuvo resonancia en los medios especializados.

Los grandes medios solo tuvieron notitas perdidas sin trascendencia.
Clarín sacó el miércoles una chiquita en su suplemento gastronómico y La Nación 3: una, 1 semana atrás en Turismo , el Viernes en Comercio Exterior y ayer online esta.


Ideas para la Argentina
Teniendo un añito por delante dejo un par de ideas, que creo ayudaran a nuestro mercado interno:

Masivisarlo, en vez de forjarlo exclusivo

Extenderlo a una semana (finalizando el 17 de Abril)

Publicitarlo como Día Mundial del Malbec (defendiendo el idioma)

Se pueden hacer degustaciones en las principales ciudades del país: se imaginan la TV mostrando imágenes en directo desde el Obelisco, el Monumento a La Bandera, el Centro Cívico de Bariloche, el Calafate, las pasarelas de las Cataratas del Iguazú, la Plaza 9 de Julio de Salta, frente a la Casa de Tucumán y al Hotel Provincial de Mar del Plata, etc..
Imaginense la repercusión en los diarios al otro día: eso serán noticias! (no gacetillas de favor o pagas).

viernes, 15 de abril de 2011

El Malbec

Así como no entendí el publicitar los apocalípticos y malos pensamientos (El modelo productivo argentino está agotado) a un tipo encima sospechado de corrupción, pesqué una muy buena nota de Ricardo Santos en Área del Vino.

En estos días en que se está hablando mucho en los medios especializados por lo del Malbec World Day, viene genial una nota que narra algunas experiencias de un pionero del Malbec.



Opinión: Cuando el Malbec(k) se puso serio

La aceptación del Malbec (sin k), nos remonta a la década del 70, cuando Jerry Tosi de Pastene Wine & Spirits Co, visitó Mendoza y se quedó asombrado con este varietal. Aquí, la historia que tal vez hoy se repite.
Por Ricardo Santos

Frank Schoonmaker fue un periodista de vinos en Estados Unidos que luego pasó a importarlos y comercializarlos. Odiaba que los vinos de su país se identificaran con nombres genéricos que no decían nada, como Chablis o Burgundy, propios en los años 50 y 60 del siglo pasado. Inspirado en los vinos de Alsacia, se dispuso a promocionar la idea de identificar los vinos por la variedad de uva con los que se habían hecho. La bodega Almadén lo contrató como consultor y fue el responsable de introducir y promocionar el Grenache Rosé en el mercado, uno de los productos de Almadén que más éxito tuvo.

La idea de la identificación varietal en la etiqueta fue aceptada por el público y ya en los años 70 y 80, Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Zinfandel comenzaron a competir abiertamente con los Chablis y Burgundys que rápidamente fueron desapareciendo. Ese fue el comienzo de la identificación varietal, con excepción de Francia que siguió apostando, hasta ahora, con las denominaciones de origen.

En Argentina, mientras tanto, los vinos denominados finos, que tenían aceptación entre los consumidores, eran aquellos en los que se usaba el corte tradicional de Burdeos, pero con una elaboración más parecida a la italiana que a la francesa de la época. Años de añejamiento en grandes vasijas de madera daban una oxidación controlada que se sentía tanto en la vista como en el olfato.

En 1969, junto a Pancho Giménez, enólogo en la Bodega Norton, comenzamos a experimentar con Malbecs de dos fincas distintas: Perdriel y Lunlunta. Nos pareció que el Malbec de Lunlunta tenía las características que buscábamos, aromático y frutal, sin una elevada concentración como el de Perdriel, en el que las características organolépticas no se definían con claridad. En 1971 elaboramos sólo el de Lunlunta para ver cómo evolucionaba antes de cortarlo con los otros componentes de Norton Tinto o posiblemente Perdriel Tinto.

Poco después de terminada la cosecha de 1972, apareció por Mendoza Jerome R. Tosi. Jerry, que manejaba la empresa familiar Pastene Wine & Spirits Co en Boston, dedicada a la importación de productos italianos: vinos, aceite de oliva, salsa de tomate, quesos y pastas. Jerry decidió viajar a Mendoza para probar vinos con la idea de importarlos a Estados Unidos. Siempre me impresionó su olfato superdotado, ya que probaba los vinos fumando, como también lo hacía Pancho Giménez. Durante el periplo por bodegas mendocinas, Jerry estuvo acompañado por Tulio Martilotti, funcionario de la sucursal local del Banco de Boston.

En la larga degustación, Jerry no encontraba vinos que le llamaran la atención y terminamos haciéndole probar el Malbec que habíamos elaborado el año anterior. Terminó decidiéndose por ese, lo que nos llamó la atención: 14,6° de alcohol, fresco, sin haber pasado por los grandes toneles. A los pocos días, Tulio me llamó para decirme que en el aeropuerto, con el baúl del auto lleno de muestras, Jerry le pidió la del Malbec 71, que se iba a llevar. Al preguntarle cómo le enviaba las demás muestras, Jerry le contestó que se las tomara él.

Un par de semanas después, recibí la llamada de Tosi desde Boston para decirme que fuera a conversar del vino.

En Boston pasé unos días estupendos: buenos vinos, aunque extraños al paladar argentino de aquella época, buenas ostras, buenas pastas y buen cordero. Cerramos el trato con algunos temas por resolver. Por encima de 14° de alcohol, los vinos se consideraban en la categoría de vinos encabezados, por lo que pagaban una tasa de importación mucho más elevada que el table wine. Lo tuvimos que identificar como wine, porque Jerry rehusó que lo cortáramos para bajarle el alcohol. Otro tema que nos demoró fue que el Instituto Nacional de Vitivinicultura no nos permitía que en la etiqueta apareciera el nombre Malbec, ya que insistían en que debía identificarse como Malbeck. Jerry viajó a Mendoza exclusivamente para lograr que el Malbec fuera aceptado a pesar de las sonrisas irónicas que despertaba en los funcionarios vitivinícolas.

El primer container de Malbec salió pocos meses después y el vino fue muy bien recibido por los consumidores. La revista Wines & Vines le dedicó un comentario. El vino en sí pasó desapercibido porque el texto explicaba qué era Malbec y cuáles eran sus características organolépticas. Las conclusiones eran muy halagadoras.

Las exportaciones siguieron en aumento, a las que se sumaron un Pinot Blanc (?), con la dudosa ampelografía de la época, que luego resultó ser Chenín y Barbera, que los clientes italianos de Pastene identificaban con entusiasmo.

La experiencia tuvo un final desagradable. Después de unos años de exportaciones a distintos puertos de Estados Unidos para satisfacer distribuciones regionales (como San Francisco, Nueva York y Galverston), todo terminó abruptamente. Ante una inflación interna casi descontrolada, el valor del dólar de exportación estaba fijo y tuvimos que aumentar los precios. A la tercera vez, Jerry me llamó y me dijo que si nosotros estábamos locos, ellos no se iban a contagiar. Nunca más compró una caja de vino. Lo que estamos viviendo hoy no me deja sacar de mi cabeza aquel momento.

La visita de Jerry Tosi a Mendoza y su selección del vino Malbec para llevar a Estados Unidos fue, indiscutiblemente, el momento en el que el Malbec (ya sin k), se puso serio. Fue Jerry quien lo logró y esta nota es mi homenaje a un personaje inolvidable para la vinicultura argentina.

jueves, 14 de abril de 2011

Francés castigado

Gracias a mi amigo Roby pude probar un Vino único y dificilísimo en nuestro mercado: un francés guardado.
Y el principal problema antes de abrirlo, fue el prejuicio de lo que se iba a encontrar, pues más allá del tipo de Vino y si se acomodaba bien a nuestro paladar, había tenido una guarda malísima: los últimos 7 años estuvo en lo alto de un quincho expuesto a los vaivenes de la temperatura ambiente (quincho en descampado que en verano llega tranqui a los 40ºC).


Château Cos Labory Saint-Estèphe 1999 us$ 24/30 (en 2002, ahora piden hasta 39 euros). Corte de Bordeaux, Francia. Denominación de Origen Saint-Estèphe. Cos Labory es una bodega fundada en 1770, con 18 hectáreas de viñedos (55% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot, 10% Cabernet Franc y 2% Petit Verdot). Hasta 7500 botellas por año, que tienen un paso por madera importante (aprox. el 50% de cada Varietal pasa por barricas nuevas de roble francés y americano por unos 3/4 meses, después hacen el Corte y va a barricas por un año más). Esta añada es Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 35% y Cabernet Franc 5%. Potencial de guarda: 10/15 años. WS 86. ST 85-88, May/June 2000. WA 87, Apr 2002, Drink 2002 - 2012.

Notas de Cata
Rojo bordó brillante de media-alta profundidad.
Nariz de media-baja intensidad. Perfil minimamente frutal (cocida y pasa), algo de hierbas y vegetales maduros y una interesante impronta de la madera (cedro nuevo).
En boca es franco y equilibrado. De cuerpo y persistencia medios. Amable y delicado.



Acá la Relación Precio Calidad no cuenta, pues la mala guarda lo ha perjudicado.
Tenía unos 83 cuervitos.

miércoles, 13 de abril de 2011

Turbulencias y cosechadores

No son ninguna novedad las operaciones políticas de los grandes medios y casi cualquier tema les sirve para la causa.
Acá les dejo una nota esclarecedora del Director Periodístico de MDZ OnLine, Gabriel Conte.


Falta de cosechadores: ¿y si probamos pagándoles dignamente?

Un fuerte debate se abrió cuando se informó, erróneamente, que la cosecha está sin levantar porque la gente "no quiere trabajar". Es bueno continuarlo, aunque parte de los involucrados no tienen acceso a los medios masivos. Aquí, un punto de vista.
Por Gabriel Conte, director de MDZ

Un subsidio no compite con el sueldo de un trabajo formal, salvo que el trabajo formal tenga un salario y unas condiciones laborales tan bajas que faciliten esa increíble competencia.

En los últimos días, los medios nacionales sorprendieron al país con una noticia que, a primeras luces, resultó fuerte y asombrosa. Decía algo así como que la gente no quiere trabajar porque recibe subsidios del gobierno y se retrasa la cosecha en Mendoza. De esa manera, se montó sobre un latiguillo muy utilizado en el lenguaje cotidiano, basado en el lógico rechazo social a conseguir la plata fácilmente como consecuencia de la crisis de la cultura del esfuerzo.

La noticia la publicaron los principales medios nacionales, como Clarín y La Nación, y consiguió –debido a la fuerza de la información- muchas réplicas.

Como fuentes, recogieron voces que dijeron cosas tales como que las máquinas no resuelven los problemas, que hemos tenido que recurrir a cosechadores temporarios (como si esto no pasara desde siempre) y que han tenido que recurrir a empresas que intermedian para conseguir peones, por lo que esa intermediación les eleva los costos en un 60%.

Junto al tsunami, terremoto y crisis nuclear de Japón, así planteadas las cosas pintan el pronto arribo de un Armagedón vitivinícola.

El argumento patronal ya fue usado antes e, inclusive, con algunos elementos que le dieron la razón, por falta de controles del estado, en su momento.

Por ejemplo, el plan Jefes y Jefas de Hogar fue un problema que en el 2003 empezó a tener la cosecha, porque en un principio quien tenía el beneficio social no podía trabajar, excepto que lo hiciera en negro, porque sino de inmediato se le daba de baja. En el 2005 se modificó y el plan se suspendía sólo mientras dure el trabajo temporario y luego el beneficiario volvía recuperarlo.

Eso no ocurre ahora, ya que la Presidenta anunció en la Vendimia que la Asignación Universal por Hijo no se vería afectada por trabajar en la cosecha de uva.

Lo cierto es que los acuerdos salariales alcanzan a los trabajadores que están todo el año en la finca o en la bodega, pero no –precisamente- al que están necesitando ahora: al cosechador temporal.

La información difundida por FOEVA, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (que agrupa a los que trabajan de manera permanente, obviamente) da cuenta que este año se alcanzó un incremento del 30% en el pago del tacho de uva, la gamela, con lo cual se esperaba que sirviera para atraer más cosechadores. Así y todo, un tacho estándar de uva se paga a $ 1,95… 50 centavos más que el año pasado.

La dignidad
La información se inscribe, notoriamente, en la respuesta de sectores de la economía a la lucha contra el trabajo informal, infantil y hasta esclavo que se ha detectado en numerosas plantaciones no sólo de Mendoza, sino en todo el país.

Lógicamente que la formalidad y el respeto por la dignidad de las personas disminuyen las ganancias de los propietarios de las fincas, pero eso –a estas alturas del nuevo siglo- no debería ser un tema de debate, como sí lo es la indignidad con la que se trata a los trabajadores.

Una de las frases más fuertes que pudimos leer en la nota de Clarín es aquella que mencionó que los cosechadores trabajan de noche porque les da vergüenza hacerlo, señalando como vergonzante a la tarea del vendimiador cuando, en realidad, lo que da vergüenza es el monto que cobran por la tarea, en todo caso.

El titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Guillermo García, sostuvo –ante nuestra consulta- que lo difundido es información errónea del diario Clarín, absolutamente desinformada.

Sobre el presunto atraso en la cosecha consideró que está en el 55% y que se calcula que vamos a estar a nivel país en el 70%; falta mucha uva por cosechar.

Pero a la hora de referirse a los motivos, García indicó que no es por falta de trabajadores como afirmó Clarín, sino que tiene que ver con una falta absoluta de maduración.

Es muy triste no estar contentos por el avance de la seguridad social que estamos teniendo en el país porque en las fincas no hay trabajo infantil. El tema de la Asignación Universal por Hijo –aclaró- no puede interpretarse como un elemento para que la gente no vaya a trabajar porque la misma presidenta de la Nación en Vendimia afirmó que no había pérdida de la asignación universal por el hecho de que los trabajadores fueran declarados.

Claroscuros
La vitivinicultura goza de un momento de brillo: por lo menos, así se lo señala desde diversos sectores y, tal vez, ese esplendor de las bodegas no llegue a las fincas desde donde surge la materia prima, pero si hay un hilo delgado que se corta siempre, éste es el que sostiene a los cosechadores, los vendimiadores.

Pagarles, les insume a los viñateros un 14% del costo total de producir uva. Y por cierto: a los finqueros les resulta irremplazable la mano de obra humana por muchos motivos: porque las viñas están alineadas de una manera no acorde a las exigencias tecnológicas y habría que replantarlas, porque la compra de las máquinas cosechadoras es cara (cotizan en euros) y dificultosa, y hasta por lo que le dijeron a Clarín: tienen mala fama (¿?).

Por esto no cabe duda que quienes no tienen voz ni Internet para leer estas líneas son imprescindibles: entonces, hay que pagar mejor esa tarea y repartir los costos hacia donde haya que repartirlos.

Hay fincas que tienen un modelo de gestión que ya incorporó los costos de la dignidad. Hay muchos casos positivos, como aquellas que ya incorporaron hogares infantiles para sus trabajadores. Pero es conocido el ejemplo aplicado por Norton: con una de las fincas más grandes del país, de alrededor de 1000 hectáreas, posee un barrio en donde sus trabajadores viven como deben vivir y así se aseguran contar con mano de obra calificada durante todo el año.

Son conocidos los casos de Francia, Australia y California, aunque también en Chile, aquí no más, en donde los estudiantes aprovechan las vacaciones para ganar dinero en la vendimia. Lo hacen porque trabajar, siempre que sea bien remunerado, es digno y da dignidad, además del sustento necesario.

Aquí no sucede. ¿Por qué somos intrínsicamente vagos? Esta idea está muy arraigada en un pensamiento impuesto por el que tiene la voz más fuerte y replicable. Pero visto desde el otro lado, posiblemente sobrarían postulantes si se pagara como el noble trabajo que realmente es y no como si se tratase de una changa.

A los empresarios no les conviene que trabajen en negro

Desde el sector gremial, Eduardo Senra, miembro paritario y delegado de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), reflexionó que a los empresarios no les conviene que los obreros estén en negro, porque las multas, sin son detectados, son muy fuertes y se está ante el riesgo de alimentar la mentada industria del juicio que tanto daño hizo en la Zona Este.

Los dichos de Senra se argumentan en el hecho de que actualmente una infracción, per cápita, hoy asciende a $ 3.300, lo que no es conveniente si es que se piensa que tener un trabajador en negro se gana. A la larga se pierde, manifestó.

También aclaró que el riesgo que corre el empresario que hace que sus empleados trabajen en negro es grande porque cuando una persona se accidenta en la finca hay mucho problemas. Porque no tiene una ART que lo respalde y no le corre ningún tipo de seguros, marcó.

Sin embargo, el hombre vinculado al trabajo de la tierra agregó: De movida no hay mucha gente para la cosecha de la uva. En general todos los años se tiene ese problema. El asunto es que además muchos potenciales obreros no quieren trabajar porque tienen miedo a perder beneficios. No directamente el de la Asignación Universal que aseguró Cristina, sino otros. Cuando al obrero se le da la baja en el trabajo de finca, cuando finaliza la cosecha, por una cuestión burocrática, se tarda entre dos y tres meses en recuperar el beneficio. Y agregó: Si bien desde la ANSES se ha dicho que el beneficio se recupera, la burocracia hace que se tarde ese lapso –entre dos o tres meses- para recuperarlo, remarcó.

Informes: Federico Manrique y Carlos Fernández

viernes, 8 de abril de 2011

Carnaval I

Hace unas semanas, el Domingo antes de Carnavales, nos juntamos a comer Ñoquis caseros de Papa y de Batata (impresionates los de Papa!)


y metimos algunos Vinos... JeJe!!

Salentein Reserve Malbec 2007 $ 58. Alc. 14,5%. De viñedos propios del Valle de Uco (1150 msnm), Tunuyán, Mendoza. Vinificado sin uso de bombas. Maloláctica y 12 meses por barricas de roble francés nuevas, de 2do y 3er uso. Sin clarificar ni filtrar. Guarda: 7 años. Enólogo: Laureano Gómez. WS 86, Feb 2010, Drink now. WA 87, Aug 2009, Drink 2009 - 2014. Highly Recommended entre los 100 mejores Vinos del 2010 por Decanter.

Notas de Cata
Esta botella se presentó con acidez demasiado elevada y mucha madera.
No me gustó mucho y a ninguno de los presentes les pareció como siempre.
Me llevé la botella a casa, le saque aire con la bomba de vacío y a la heladera.
Al volver a él -3 días después-, el restito que quedaba se presentaba más amable, con una acidez más equilibrada, aunque con gran impronta de la madera
.
Relación Precio Calidad de esta botella: Mala a Regular.
Escribí del Vino acá -a mediados del 2010-, y la RPC fue Buena.
La página de la bodega es moderna y linda. Pero algo compleja de manejar y solo tiene las últimas añadas de los Vinos.


Trapiche Fond de Cave Reserva Cabernet Sauvignon 2005 $ 65. Alc. 14,0%. De Coquimbito, Maipú, Mendoza. De viñedos de 15 años en Cruz de Piedra. Pasó 15 meses por barricas de roble (no hay data del tipo y uso del roble y que % pasó). Enólogo: Daniel Pi.

Notas de Cata
Alcohólico y muy impetuoso. Desequilibrado, con la madera sobresaliendo mal y sin fruta además.
No invitaba a terminar la copa
.
RPC de esta botella: Malísima. Qué paso acá?
No es la última añada en la calle, pero fue bien guardado (estimo que 2 años).
Esta línea, sino Trapiche, es pionera en generar inflación: en los últimos 2 años aumentó un 50%.
Voy a tratar de hacer una nota sobre los aumentos de precios y un dato, es que Trapiche ha puesto mucho empeño en destacarse en ello.


Graffigna Grand Reserve Cabernet Sauvignon 2005 $ 93. Alc. 14,5%. De la Bodega sanjuanina del Grupo Pernod Ricard Argentina. De viñedos de Cañada Honda (1400 msnm), Valle de Pedernal, Sarmiento. Pasó 12 meses por barricas de roble francés y americano (no aclaran % ni usos de los robles, ni % de paso). Guarda: 8 años. Enólogo Jefe: Gerardo Danitz. Etiqueta y contra-etiqueta en inglés. WS 84, Web Only - 2009, Drink now. Medalla de Bronce Argentina Wine Awards.

Notas de Cata
Nariz especiada, con notas ricas de madera en 2do plano. Intensidad media-baja a media.
En boca es franco, equilibrado y agradable. Sin complejidades ni estructura acordes al precio
.
RPC casi Mala.
Lo tomé por 1ra vez hace año y medio y le puse RPC Mala o peor ($ 80) y coincidí con el puntaje de Wine Spectator, pues el Vino no era muy expresivo, ni complejo.
Increiblemente mejoró, para mostrarse más fino, más delicado. Sin perder nada de lo bueno que tenía.
Es un buen Vino, pero a $ 60 estaría mejor ubicado. Diría que ahora estaba en 86 puntos tranquilo.
La web oficial está buena, aunque solo está la añada 2008 de este Vino (desde hace año y medio) y en la línea más barata ni añada marcan.

Al final apareció un chocolate chileno, el Trencito de Nestlé (por el tren de Chuquicamata), que por 2 dólares (en Chile) da satisfacciones de un chocolate premium.

miércoles, 6 de abril de 2011

Marcus Sauvignon Blanc

Este es un Blanco recomendado por Fabián Mitidieri en su blog patagónico y en verdad que está bueno.

Marcus Sauvignon Blanc 2010 $ 24. Alc. 13,6%. De Humberto Canale de Gral. Roca, Río Negro. Guarda: 3 años. Enólogo: Horacio Bibiloni.

Notas de Cata
Amarillo dorado verdoso de poca intensidad.
En nariz es herbáceo y con fruta blanca. Intensidad media. Agradable.
En boca es franco, de excelente acidez. Equilibrado, de buena estructura y persistencia
.
Relación Precio Calidad Muy Buena o mejor.
Muy amigable y con una alta acidez a la vez.
Y como dice Fabián, no tiene la nota a Pis de Gato.
La página de la bodega es moderna, con acento en excelente fotografía, aunque para los que nos importan los Vinos, no hay una sola ficha con añada...

Cervezas que no

El Domingo, como buena compañía para un par de Pizzas finitas: una de Tomate, Jamón Crudo, Quesos Azul y Cremoso


Y otra de Cebolla, Panceta, Quesos Azul y Cremoso, y Morrones


Salieron bien fresquitos un par de porrones importados:

Birra Moretti $ 8,50 (330 cc Alc. 4,6%). De Italia, importada por CCU Argentina. Tipo Lager.

Suave es el mejor adjetivo para definirla.
Es muy amable sin discusión, pero livianita y sin complejidades.
Qué sé yo... Me pareció carísima!

No vale la pena, a lo que acá cuesta.


Kunstmann Bock $ 8,50 (330 cc Alc. 4,6%). De Chile, también importada por CCU Argentina. Tipo Bock.

Servida, su color oscuro me predispuso a algo más contundente... Error! Otra muy livianita.
Aparecen notas de caramelo y poco más.
Entre estas 2, me quedo con la italiana.
Carísima, calificando como Lassie.

martes, 5 de abril de 2011

Hess Family

El martes 22 de Marzo tuve la suerte de participar de una degustación con Randle Johnson, enólogo desde 1983 de Hess Family en California y director enológico de Bodega Colomé.
Este Licenciado en Viticultura actualmente pone su máxima atención en Artezin Wines (donde hace Petite Sirah, Zinfandel y Carignan) y además asesora Colomé y hace la enología en proyectos especiales de Hess Collection.


El ámbito, fue la mansión del Hotel Four Seasons: un lujo.

1ro, Degustación libre de todos los Vinos, después Randle dió la charla, para finalizar con preguntas abiertas a los presentes.

En el salón de la charla, sirvieron varias etiquetas acompañadas de estupendas Picadas de Quesos y Frutos (Pasas y Secos) y algunos bocaditos gourmet calientes. Y unos pancitos riquísimos!

Los Vinos

Artezin Zinfandel 2008 $ 157 (Alc. 14,5%). Con un Corte del 9% de Petite Sirah. Pasó por barricas de roble francés de 2do y 3er uso (no encontré los meses). WS 87, us$ 18, Jun 2010, Drink now through 2014. WE 90. 87 Cuervitos.

Artezin Petite Sirah 2007 $ 229 (Alc. 14,0%). Cortado con 7% de Zinfandel y 6% de Charbono. Pasó por barricas de roble francés de 2do y 3er uso (no encontré los meses). Este Vino me impactó muy bien: lo voy a reprobar más tranquilo.

Sequana Sarmento Vineyard Pinot Noir 2008 $ 348 (Alc. 15,0%). Pasó 11 meses por barricas francesas, 40% nuevas. WS 88. WE 91.

Sequana Dutton Ranch Vineyard Pinot Noir 2008 $ 348 (Alc. 15,0%). Pasó 11 meses por barricas francesas, 40% nuevas.


Hess Select Cabernet Sauvignon 2007 $ 153 (Alc. 13,5%). Con un Corte de Merlot (5%) y Syrah (5) que pasó 12/13 meses por barricas francesas (35% nuevas). Valle de Napa, California. 88 Cuervitos.

Hess Collection Su'skol Vineyard Napa Valley Chardonnay 2008 $ 229 (Alc. 14,2%). Pasó 9 meses por barricas francesas, 20% nuevas. WS 91, us$ 22, Web Only - 2010, Drink now through 2018. 90 Cuervitos.

Hess Collection Mount Veeder Napa Valley Cabernet Sauvignon 2006 $ 354 (Alc. 14,0%). Cortado con 12% de Malbec, 1% de Merlot y 1% de Petit Verdot. Pasó 18 meses por barricas de roble francés, 50% nuevas. Guarda: hasta 2018. WS 89, us$ 50, Nov 2009, Drink now through 2016. WA 87, Dec 2009, Drink 2009 - 2019. WE 92. 92/93 Cuervitos.

Hess Collection Mount Veeder Napa Valley 19 Block Cuvée 2006 $ 336 (Alc. 14,0%). Corte de Cabernet Sauvignon (69%), Malbec (11), Syrah (10), Merlot (5), Petit Verdot (3) y Cabernet Franc (2). Pasó 18 meses por barricas de roble francés, 50% nuevas. WS 88. WA 86, Dec 2009.


Acá la nota donde probé varios por 1ra vez (los que acá tienen puntuación cuerva).

Los Artezin (Zinfandel 2008 y Petite Sirah 2007) los voy a probar por botella pronto y cuento con detalle.


Gracias a Ángeles Patrón Costas de Spic Prensa & Comunicación, y a Manuel Lanús y Adriana Hidalgo de Colomé.
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